María Alejandra Julio, cartagenera, se ríe cuando recuerda que su educación cafetera, como la de muchos, empezó tomando mal café.  

En casa, su abuela mezclaba el arroz de coco del día anterior con café negro. Una papilla, una especie de arroz con leche. No era especialidad evidentemente. 

Esta comunicadora con énfasis en educación y desarrollo social hizo un curso de barismo y descubrió una oportunidad para tener mejores horarios, más estabilidad. Pero no sería solo eso. Pronto se enamoró del café. No del espresso ni de la leche vaporizada como espuma bonita para Instagram. Se enamoró del vínculo: el café como herramienta de desarrollo social. 

A María Julio le incomodaba una idea que había visto repetirse —en Colombia y en muchos países productores— como una postal gastada: el caficultor como “el pobre”, el que no estudia, el que solo sobrevive. “Empecé a dejar de romantizar la caficultura con pobreza”, subraya. 

Ella creía y cree que el café puede ser industria, empresa, dignidad. Pero esa dignidad no aparece sola. Se construye con formación. Cartagena no era el territorio ideal para construir el camino. Decidió salir. 

Bogotá. Quindío. Viajes. Certificaciones. Empezó a escribir correos pidiendo una pasantía con una propuesta directa, casi insolente de lo clara. “No me pagues sueldo”, dijo, “pero garantízame lo básico: hospedaje, alimentación y la posibilidad de certificarme”. Cambió el salario por aprendizaje. 

Cuando regresó a su tierra encontró una ciudad distinta, o quizá fue ella la que regresó distinta. Antes, en Cartagena, el café visible era Juan Valdez y punto. Luego, empezaron a abrir tiendas, pero faltaba gente formada. No había dónde estudiar barismo. El centro de formación SENA  la contrató como instructora.  

Después fue a Manizales, tierra donde el café se respira a diario. Allí vio la convocatoria de la Federación Nacional de Cafeteros para convertirse en jueza nacional. Presentó examen en Santa Marta y quedó dentro del grupo: jueces nacionales de barismo, jueces nacionales de filtrados. 

“Me convertí en la única de toda la región”, dice con orgullo.

Ser jueza certificada no es un adorno: es entrar al núcleo donde se define la calidad, la técnica, la competencia, la legitimidad.

Ser mujer en el café, en el Caribe, y con autoridad. Esa es María Julio.  Y esa legitimidad, en su caso, tuvo que pelear contra un prejuicio particular: ser del Caribe. “Esta chica de Cartagena… allá no hay una mata de café”, escuchó alguna vez —o sintió que lo pensaban—, “¿qué tanto puede saber ella para juzgarme?”.

Es el estigma al revés: Colombia como potencia cafetera mirando a su propio Caribe como si fuera un margen sin autoridad. 

Pero no es el único estigma. Está el de género, más silencioso, más cotidiano. “Hay baristas en el sector, pero somos muy pocas”, dice. 

Desde su propia tienda que lleva su nombre y apellido, intenta empujar una respuesta práctica: “Estamos tratando de crear semilleros donde puedan entrar mujeres a aprender de barismo”. 

Cero dramas. “Las mujeres no están viendo aquí el barismo como una profesión o como algo a lo que se quieran dedicar. Es más una industria más de hombres. Por ahora”.

La falta de mujeres no es una estadística. También es una idea instalada sobre quién puede ocupar la barra, quién puede juzgar, quién puede tener autoridad técnica. Y María Julio, desde su lugar de jueza y formadora, está empujando la puerta para que otras no tengan que entrar pidiendo permiso.

Cartagena aprende a preguntar, y el filtrado se vuelve experiencia

Cartagena también cambió. Después de la pandemia, el café de especialidad se multiplicó: marcas, barras, filtrados. Ella lo narra con números que suenan a transformación: de una tienda “insignia” a tener entre 14 y 20 espacios. Y algo aún más curioso: los gastrobares —restaurantes con discoteca o bares— abrieron lobbys de café por la mañana, aprovechando las casas del centro con ambientes múltiples: noche de música, día de V60.

Pero la ciudad crece, y la cultura no siempre acompaña al mismo ritmo. Los precios del café todavía generan resistencia. María Julio lo explica con una comparación imbatible en una ciudad de turismo y fiesta: pagan sin pestañear por tequila o vino, pero se incomodan con una bolsa de café de especialidad. Para ella, la solución no es bajar el precio: es subir el entendimiento.

 “Hasta que tú no vas a la finca y entiendes el trabajo… no te atreves de pronto a normalizar el precio del café como normalizas el precio de un vino”, dice. 

Su tienda de café o cafetería —con dos años de vida— tomó una decisión estratégica: no depender del turista. 

Eligieron un sector no tan alejado de lo turístico, pero también de oficinas y residencial. Querían al cliente local: el que vuelve todos los días. El que sostiene. Al comienzo fueron los de Airbnb. Pero no bastaba. Entonces hicieron algo que muchos negocios no se permiten: regalar conocimiento. Charlas, catas, degustaciones. Educación como marketing, pero del verdadero. El resultado llegó: consumidores realmente interesados. 

“Ya probé el honey, ya probé el natural… ¿qué edición especial nueva tienes?”, le preguntan los clientes. 

La escena es hermosa: una ciudad que antes pedía “tinto” ahora pregunta por procesos, por origen, altitudes, historia. 

Y en medio de ese cambio, María julio se mueve menos en la barra y más en la trastienda de la calidad: compra café en verde, viaja a fincas, trae muestras, evalúa en mesa de catación, negocia directo, paga por encima del precio estándar, trabaja con puntajes, tuesta, revisa, empaca, llena estanterías. Es el tipo de trabajo que no se ve en la taza, pero decide la taza.

Luego están los filtrados. Ese boom que, dice, engancha por una razón simple: la experiencia. El espresso ocurre rápido y el cliente no siempre puede leerlo. El filtrado, en cambio, se vuelve escena: el cliente mira, pregunta, graba, aprende.  

María Julio ya no solo quiere juzgar. Hoy quiere competir. Suspendió juzgamientos de filtrado para entrenar, para analizar recetas, para estudiar aguas. “Me pegué una engomada con los filtrados”, confiesa.

Y cuando alguien le pregunta cuál es el secreto de un buen filtrado, ella no se lanza a la receta. No ofrece un “paso a paso” de Instagram. Su respuesta es otra, más difícil: “Entender el café. Más que conocerlo, entenderlo”..

Entenderlo significa aceptar que el café cambia según la ciudad. Que preparar en Cartagena no es preparar en Bogotá, porque la altura cambia variables. Que el agua es clave y no un detalle. Que mineralizar tiene tiempos, que no todas las marcas funcionan igual “de una”. Que a veces hay que esperar horas para que la concentración haga efecto. .

Entenderlo también es explicar con calma cosas que asustan al consumidor: la película plateada, por ejemplo, que no “da sabor”, pero que a un cliente acostumbrado a marcas comerciales —tuestes altos que esconden todo— puede parecerle un defecto. Educar sin humillar. Traducir el café.

En esa traducción, su formación como comunicadora aparece como un superpoder: corrige speeches, hace coaching, enseña desde la palabra. El café, en su historia, no reemplazó a la comunicación: la completó. Le dio una materia real para enseñar lo que siempre le gustó: educar.

Y ha escrito un libro maravilloso e íntimo llamado ‘Entre tazas y vidas’.

El futuro de María Julio suena a reto caro. Juzgar un mundial no es solo mérito: es presupuesto. Los juzgamientos, explica, son voluntariados. Se paga para mantener la licencia, se paga para viajar, se paga para estar. “El café es un hobby y una profesión costosa. Carísimo”. Aun así, lo quiere. Aspira a juzgar su primer mundial. Y ahora entrena inglés con un socio nuevo, Manuel, buscando llegar a tiempo para una prueba en Panamá, en octubre.

En Cartagena, mientras tanto, la ciudad sigue despertando con calor. Y el “tinto malo” sigue existiendo, porque las costumbres no mueren de un día para otro. Pero algo cambió. En una esquina menos turística, más de oficinas, una mujer cartagenera enseña a pedir café con respeto. 

No es poca cosa: en una ciudad donde todo parece moverse rápido, María Alejandra Julio está construyendo un lugar donde la prisa se sienta, pregunta… y aprende.

DATO: Si. vas a Cartagena debes pasar por aquí.

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En 2023 publicó  We Belong: An Anthology of Colombian Women Coffee Farmers, un libro que rinde homenaje a las mujeres caficultoras de Colombia. Con más de 460 visitas a fincas y colaboraciones con más de una docena de empresas del sector, Lucía ha enfocado su trabajo en rescatar las voces femeninas del campo, denunciar la falta de datos y visibilidad, y evidenciar la desigualdad estructural que atraviesan miles de mujeres en la cadena del café.

A lo largo de sus viajes, Bawot ha escuchado historias profundas, de esfuerzo y resistencia, pero también ha notado un vacío emocional poco atendido: el impacto psicológico que enfrentan muchas mujeres caficultoras. Las productoras, sostiene, suelen vivir fuera del sistema institucional, sin acceso a salud ni seguridad social, en condiciones de incertidumbre extrema. A esto se suman los efectos del conflicto armado en Colombia y las dinámicas de género que perpetúan la desvalorización de su trabajo.

Lucía está convencida de que la resiliencia rural no puede ser romantizada sin atender el dolor y la carga emocional que la acompaña.

Durante el proceso de entrevistas para su libro, Lucía descubrió que muchas mujeres sentían alivio tras contar sus historias: aquellas conversaciones actuaban como espacios terapéuticos no planeados. Esa revelación la llevó a diseñar en 2023 un programa piloto llamado Beans to Minds, que combinó contenido educativo por WhatsApp, sesiones de teleterapia y un encuentro presencial. Los resultados fueron contundentes: el 82% de las 39 mujeres participantes expresó el deseo de continuar con espacios similares tras reportar beneficios emocionales.

Esa experiencia fue el punto de partida para SANA, un programa integral de salud mental y acompañamiento psicosocial para mujeres caficultoras, lanzado oficialmente el 23 de junio de 2024. Su objetivo es ambicioso pero urgente: impactar este año a 120 mujeres en Colombia y, en los próximos dos años, expandirse a otros países productores. Sana combina educación emocional, terapia virtual y construcción comunitaria, con cuatro metas: reducir el estigma, romper el silencio, fortalecer la resiliencia y promover la agencia personal. El enfoque no es clínico, sino cultural y adaptativo: busca bienestar real desde las posibilidades y contextos de las propias participantes.

Para Lucía Bawot, la verdadera equidad en el café comienza por dentro: entendiendo quién eres y qué necesitas para vivir con dignidad. Sana no es solo una respuesta a una necesidad urgente del sector, sino un modelo replicable que une arte, compromiso social y cuidado emocional. En una industria que habla mucho de género, pero poco de salud mental, esta iniciativa propone una transformación profunda desde el origen.

Puedes conocer SANA aquí

(Las fotos de este artículo fueron compartidas por Lucía)

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Para Carlos, un barista no solo sirve café: cuenta historias.

«Presenta la taza final, pero qué cortico se quedaría simplemente sirviendo y hablando de qué variedad es. El barista tiene la responsabilidad de contar la historia del productor, la variedad, el proceso, el tostador y todo lo que haya tocado ese café antes de llegar a la barra o donde se esté sirviendo», me dice.

Escobar -que lleva 15 años en el mundo del café y es ingeniero industrial- tiene claro que un barista debe estar realmente conectado con el campo.

Su participación, en mi opinión, de las más emotivas en Yakarta, fue el hilo conductor de un discurso que refleja la realidad de Colombia y de países productores como Perú. Carlos llama la atención sobre cómo estamos hablando en los últimos meses de los precios del café y hasta dónde pueden llegar sin poner en el ojo en el tema central: ¿Qué pasa si logramos los precios deseados y nos quedamos sin caficultores?

“Dejé el café, no porque no lo amaba, sino porque no tenía futuro en él”. Esa es otra de sus frases poderosas. El barista colombiano se presentó como hijo de un excaficultor. «Esa palabra ‘ex’ no debería existir en el mundo del café», dijo. Carlos relata en pocos segundos que las generaciones más jóvenes están abandonando el cultivo del café porque no encuentran futuro en las fincas. Y aunque fue su caso, está de vuelta.

El barista sostuvo que la solución está en tres elementos clave: La emoción, el intercambio de conocimientos y la innovación.

En la entrevista que me concedió, Carlos Escobar recuerda que desde muy niño estuvo involucrado en el campo. Ya se mencionó que es hijo de un excaficultor. Fue en Australia donde descubrió la belleza del café de especialidad. Tras más de diez años fuera de su país, regresó a Colombia con el propósito de llevar a sus compatriotas los mejores cafés colombianos.

«Más allá del sabor, lo que me enamoró fue ver que esta industria iba mucho más allá de productores y compradores de café verde. Conocí a tostadores, baristas, catadores, a toda una comunidad unida por la pasión de una buena taza. Fue ahí donde entendí que el café podía ser un lenguaje común, una red de personas conectadas desde el origen hasta la barra», comenta.

Su familia no está ligada al café. Ahora producen aguacates: «Pero el sueño sigue vivo. Me encantaría convencer a mi papá de volver a sembrar café, y regresar a nuestras raíces. Sé que es un proceso largo, pero ojalá algún día podamos volver a producir café especial, esta vez con una nueva visión y con un propósito».

“Cada eslabón de la cadena es importante. Si no le damos visibilidad a cada uno de ellos esto va a seguir siendo temporal, y para que esto sea sostenible cada parte de la cadena tiene que sobrevivir”, subraya.

UNA CAFETERÍA DE ESPECIALIDAD

Carlos habla con claridad sobre lo que significa realmente tener una cafetería de especialidad. Para él, no se trata solo de tener un buen café, sino de mostrar la diversidad que existe dentro del mundo de la calidad: “Lo importante de una cafetería de especialidad es tener variedad, que no se limite todo a un solo café. Es una oportunidad para empezar a educar a los consumidores que no tienen tanta experiencia con cafés de especialidad. Es mostrarles las diferencias que pueden haber entre cafés de especialidad, tostados, variedades, orígenes, regiones».

“La especialidad no se debe quedar solo en el grano y en el tostado, sino que pasa al resto de ingredientes: la leche, el agua que se usa, los equipos que se emplean. Y obviamente la educación y el entrenamiento que tiene la persona encargada de servir”, acota.

Lo que lo motiva es llevar un mensaje que cree un impacto y que llegue «más lejos y más lejos».

Y así lo viene haciendo desde la cafetería que creó hace 7 años en Manizales llamada Caferatto.

Y con Differente Coffee, una marca de tostado que nació en 2024 y que ofrece «los mejores cafés de Colombia para los colombianos, cosa que normalmente no pasa porque siempre son exportados y nunca se quedan en el país».

Este emprendimiento, Carlos lo presenta así: «Mi objetivo siempre ha sido destacar la calidad del café colombiano a nivel mundial. Con DIFFERENTE, busco preservar los mejores lotes de Colombia (algo difícil de encontrar actualmente) porque creo que nuestro café también debe permanecer localmente para ser disfrutado y valorado. Me baso en el respeto y la apreciación de las diferencias en lugar de obsesionarme con ser «el mejor». Para mí, se trata de celebrar la singularidad de cada lote», lo que resume mi enfoque en ser DIFFERENTE.».

UN SUEÑO PAÍS

Hoy su sueño personal sería ser campeón mundial, pero tiene un sueño colectivo: «Que el café llegue a las nuevas generaciones, que los caficultores colombianos empiecen a sembrar nuevas variedades y a experimentar con nuevos procesos. Que Colombia se convierta no solo en potencia mundial en producción sino en calidad de café verde y en procesamiento».

Carlos sostiene que el consumo de café de calidad en su país es muy bajo

«Lo que se consume en Colombia es de pésima calidad, son todo defectos, plagas y granos enfermos. Eso es lo que se queda en Colombia. Entonces, bueno, ojalá siga creciendo el consumo de café especial, esa concientización del consumidor y seguir apoyando emprendimientos locales que apoyan el café de especialidad».

Tras su excelente presentación en Yakarta, Carlos recibió la medalla Caballero de la ciudad de Manizales. El colombiano se mostró agradecido porque este reconocimiento fue por ser barista, por trabajar con café y eso es un gran cambio «porque dignifica una profesión que muchos minimizan. Porque le da valor al trabajo de todos los que estamos en esta industria —no sólo los productores— y porque manda un mensaje claro a los jóvenes: Sí se puede generar impacto desde el café. Con pasión, con humildad, con persistencia… los sueños llegan. Incluso los más escépticos (y los haters que nunca faltan) terminan reconociendo una buena labor».

En su discurso, Escobar dijo que «Manizales no solo debe ser vista como la casa de nuestros campesinos —que tanto valor tienen—, sino también como la cuna de jóvenes emprendedores, visionarios, y con formación en áreas como la tecnología, la comercialización y la transformación de productos como el café».

«Manizales ya está en el mapa de una industria global como el café. No solo por nuestros productores —que son el alma—, sino también por empresas jóvenes, y por el talento local que transforma y proyecta nuestro café al mundo».

EL CAFÉ, EL MÉTODO, LA TÉCNICA

Carlos, como todos los que hemos seguido el mundial de filtrados, no solo deslumbró con su discurso sino también con su técnica (les recomiendo ver el video completo que está al inicio de esta nota) y este post en Instagram.

El barista se lució con un café de la variedad Maracaturra, cultivada por Jhoan Vergara en la finca Peñas Blancas, en el municipio de Acevedo (Huila, Colombia). Empleó un Hario Swift y aplicó el método de flujo selectivo, el cual se enfoca en seleccionar qué partes de la extracción fluyen hacia la taza fina.

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En esta conversación, Razzaghzadeh nos comparte su recorrido, sus elecciones para competir (como la cafetera Orea V4), su receta, y su visión del café de especialidad como una forma de conexión cultural y sensorial.

Naciste en Irán y encontraste en Turquía el mejor lugar para hacer café. Cuéntame sobre esa experiencia y cómo llegó el café a tu vida

Nací en Teherán y estudié economía y banca, pero necesitaba trabajar para mantenerme. Empecé como camarero en una pequeña cafetería, y allí fue donde tuve mi primer contacto con el café. Más tarde, para ganar un poco más de dinero, me apunté a un curso de barismo. Esa decisión cambió mi vida. Poco después, lancé mi propia marca en Irán: una empresa de café frío llamada Coldmaster. Pero vivir en Irán se volvió cada vez más difícil, así que me mudé a Georgia. Allí trabajé como barista jefe en Tiflis. Georgia, conocida por sus vinos de primera clase, me ayudó a perfeccionar mis habilidades sensoriales; sin embargo, por aquel entonces, el café de especialidad no era muy popular, así que me centré en los vinos finos.

Finalmente, regresé a Irán y comencé a trabajar como tostador y experto en control de calidad. Entonces llegó un punto de inflexión: recibí una oferta de trabajo de Turquía para impartir capacitaciones sobre café. Esa oportunidad me llevó a Gaziantep y marcó el comienzo de una nueva etapa.

En Turquía, finalmente pude acceder a la formación de la SCA, algo que no era posible en Irán debido a las sanciones. Completé todos los módulos de la SCA, me convertí en AST y, posteriormente, en Barista Hustle Coach. También empecé a competir y, con el tiempo, llegué al podio. Desde el principio, el café ha sido una constante en mi vida. Fue lo que me abrió los ojos, me introdujo al mundo y me dio el propósito que rige mi vida hoy.

EL MÉTODO ELEGIDO Y LA RECETA

Elegiste la Orea V4 para tu presentación en la WBrC 2025. ¿Por qué este método en particular? ¿Qué lo hace tan especial para ti?

Para la World Brewers Cup 2025 elegí la Orea V4 porque realmente creo que es una de las cafeteras más precisas, receptivas y honestas que existen en la actualidad. Mi experiencia con Orea comenzó en 2022, cuando competí en la Turkish Brewers Cup con la Orea V2. Ya entonces, me atraía la transparencia de las tazas: cómo la cafetera dejaba que la claridad y la estructura del café brillaran sin interferencias. Con el tiempo, a medida que Orea desarrollaba sus nuevas versiones, me mantuve al tanto de esa evolución. Así que, cuando salió la V4, me pareció natural usarla para el evento más importante.

El V4 me da control total sobre el caudal y la extracción. Su forma, sistema de flujo de aire y velocidad de drenaje me permitieron realizar ajustes precisos en tiempo real. Para mí, no se trata solo de usar una herramienta, sino de usar una herramienta que crece contigo. Y Orea ha crecido conmigo, desde competiciones nacionales hasta finales mundiales.

Cuéntame cómo desarrollaste tu receta. ¿Qué factores influyeron en tus decisiones sobre proporción, temperatura y técnica de vertido?

Desarrollar una receta es una de las cosas que más me importan. Durante años, he escrito recetas para cada café que tostamos en Niji Coffee Co., en múltiples máquinas. Esa práctica diaria me ha enseñado lo que realmente se necesita para crear una taza limpia y expresiva. Mi receta de competición se basa en tres etapas de vertido. La primera es la fase de floración, que vierto en zigzag para minimizar la canalización y lograr una preinfusión más uniforme. La segunda es un vertido en espiral, diseñado para garantizar una saturación uniforme y una extracción equilibrada. Y, por último, utilizo el sistema Drip-Assist para reducir la agitación en el último vertido, lo que ayuda a reducir el amargor o la aspereza y a preservar la claridad.

En cuanto a la temperatura, usé entre 90 y 91 °C en Turquía durante mi entrenamiento. Pero sabía que todo podría cambiar en Indonesia. Así que llegué a Yakarta con la mente abierta y probé muchas infusiones, desde 94 °C hasta 86 °C. Tras pruebas exhaustivas, descubrimos que 87 °C nos daba la taza más estructurada y articulada del escenario. Para la proporción, usé 15 gramos de café por 240 gramos de agua, lo que me dio una proporción de 1:16. Esto me ayudó a lograr una textura aterciopelada y ligeramente aceitosa, que acentuó la floralidad y el dulzor de la taza.

Competir en una final mundial no se trata solo de preparar café, sino de representar una cultura y un estilo. ¿Qué significa para ti ser barista en este momento?

Ser barista hoy significa ser un puente entre personas, culturas y momentos. Ya no se trata solo de preparar café; se trata de expresar valores, identidad y conexión en cada taza. Mi propio viaje comenzó en Irán, creció en Turquía y me llevó a la escena mundial. A lo largo del camino, he llegado a ver al barista como un narrador, un maestro y un traductor. Alguien que integra el esfuerzo del agricultor, la visión del tostador y la curiosidad del cliente en una experiencia compartida. Sí, hablé sobre el timing en el escenario: 1157 días de espera tras convertirme en campeón nacional antes de poder finalmente competir en el Mundial. Y sí, el tiempo importa. Pero hoy, creo que ser barista también se trata de presencia. De presentarse cada día con propósito, con humildad y con el deseo de servir algo significativo. Somos parte de un movimiento. Y en este movimiento, los baristas aportan sabor, pero también responsabilidad: educar, inspirar y hacer sentir algo a la gente, aunque solo sea durante una sola infusión.

Presentaste un geisha de Finca El Paraíso en Colombia. ¿Qué te sorprendió o te conmovió más de ese café? ¿Cómo llegó hasta ti desde un país tan lejano?

Sí, el café que presenté fue un Geisha de Finca Mikava en Colombia, producido por Paul Doyle. He tenido una relación cercana con Paul durante años, habiendo usado sus cafés en diferentes concursos y asistido a catas públicas donde conectamos profundamente. Acceder a este café no fue fácil. Debido a los trámites aduaneros en Turquía, traer muestras puede ser complicado. Estoy increíblemente agradecido con quienes me apoyaron: mi coach Janine de Laar, John de Insignia Coffee y Sebastian de Pilot Coffee en Alemania. Su ayuda nos permitió a mí y a mi equipo evaluar muchos cafés y seleccionar cuidadosamente el adecuado.

Este café fue seleccionado mediante un proceso minucioso y riguroso por mi equipo. Pasó por múltiples filtros. Pero más allá de todo el análisis técnico, había algo más: confianza. Creía en este café. Creía que me apoyaría en el escenario, tal como pretendía apoyarlo con mi preparación.Esa confianza mutua entre un competidor y su café es algo muy especial. Y al final, creo que marcó la diferencia.

HABLEMOS DE MÉTODOS

¿Cómo ves la evolución de los métodos de preparación de café?

Como finalista de la World Brewers Cup 2025 tuve la oportunidad única no solo de competir, sino también de observar de cerca la evolución de la elaboración de café a nivel mundial. Y sí, creo firmemente que estamos entrando en una nueva era en la preparación de café, tanto técnica como sensorial y filosóficamente. Al analizar a los nueve finalistas de este año, incluyéndome a mí, veo un patrón claro: elaborar café ya no se trata solo de lograr una extracción perfecta. Se trata de crear una experiencia sensorial y emocional completa. La misma tendencia se observa en los últimos tres años: los competidores se están convirtiendo en narradores, diseñadores y baristas profundamente analíticos

La elaboración de filtrados está pasando de ser una artesanía a convertirse en un lenguaje expresivo. Cada decisión —desde el tamaño de la molienda y la composición del agua hasta la expresión táctil y el diseño del recipiente— es intencional y está llena de significado. Técnicamente, estamos explorando herramientas más precisas, mejores filtros y patrones de vertido más precisos. Sensorialmente, nos centramos no solo en el aroma y el sabor, sino también en el retrogusto, el final táctil y la evolución de la temperatura. Filosóficamente, ahora nos preguntamos: ¿cómo se siente este café? ¿Qué transmite esta taza? Creo que esta nueva era se define por la claridad, la intencionalidad y la emoción. Y está liderada por una generación que ve el café no solo como una bebida, sino como un medio para la narración, la creatividad y la conexión.

Los roles de tostador y barista están más interconectados que nunca

Desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de un tostador y un barista hoy en día? (¿Tostaste tu propio café de competición?)

Hoy en día, los roles de tostador y barista están más interconectados que nunca. Creo que un café excelente es el resultado del conocimiento compartido, el diálogo abierto y el respeto a lo largo de toda la cadena de valor. Para el WBrC 2025, mantuve el mismo enfoque de competiciones anteriores, donde tosté café no solo para mí, sino también para compañeros de equipo como Gökhan y Kevser, tanto en campeonatos nacionales como mundiales. Esta vez no fue la excepción: participé activamente en el proceso de tueste y seguí un perfil que reflejaba la visión que he construido con el tiempo. En Yakarta, también tuve la valiosa oportunidad de colaborar con el equipo de Nucleus Link. Juntos exploramos pruebas de tueste, intercambiamos perspectivas y compartimos un profundo respeto mutuo por la artesanía y el detalle. Fue una colaboración significativa que enriqueció el proceso y abrió nuevas posibilidades para el futuro. Para mí, cada tostado es parte de un viaje más grande, uno guiado tanto por la experiencia como por la apertura.

¿Tienes un ritual diario para tomar café?

Paso la mayor parte del tiempo en la tostaduría, así que mi ritual diario de café es sencillo pero significativo. Suelo tomar dos tazas al día: una por la mañana y otra por la tarde. Estos momentos son tranquilos, casi meditativos. No se trata de evaluar ni analizar, sino de disfrutar. Después de tantas catas, curvas de tueste y rutinas de competición, es agradable relajarse y simplemente conectar con el café como bebida, no como tarea. Es en esos pequeños y tranquilos momentos que recuerdo por qué me enamoré del café en primer lugar.

¿Cuál es el secreto para una taza de café realmente inolvidable

Todas las variables importan: la calidad del café verde, el desarrollo del tueste, la composición química del agua, el tamaño de la molienda, la proporción y la técnica de vertido. No son solo números; son herramientas para moldear el sabor, la textura y la estructura. Es necesario comprenderlos a fondo y ajustarlos con claridad y control. Pero más allá de eso, hay algo inmenso: el cariño. Necesitas preparar tu café con un propósito. No solo para impresionar, sino para comunicar. Para que alguien sienta algo. Esa conexión emocional es lo que eleva una taza de excelente a inolvidable. Para mí, la fórmula es simple: preparar con precisión. Degustar con honestidad. Servir con respeto. Así es como el café se convierte en algo más que solo café.

EL CAFÉ PERUANO TIENE CLARIDAD Y CARÁCTER

¿Has probado el café de especialidad peruano?

He llegado a admirar profundamente los cafés peruanos. Suelen ofrecer un equilibrio perfecto: afrutado, con sutiles matices florales que hacen que la taza sea elegante y emocionante. Recientemente, probé un lote de Taza de Excelencia Perú que me tomó por sorpresa, y de la mejor manera posible. Tenía una rica dulzura a azúcar morena, con delicados toques florales. Esa taza profundizó mi aprecio por Perú como origen y despertó en mí el deseo de explorarlo aún más. Los productores peruanos están haciendo un trabajo increíble, y creo que el país tiene un gran potencial, no solo para tostadores que priorizan la calidad, sino también para competencias de alto nivel. Hay claridad, carácter y una creciente intencionalidad detrás de los cafés que he probado. Tengo mucha curiosidad por ver el futuro de Perú.

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