Hace nueve años abrió Kafi Wasi en Arequipa con una idea tan simple como ambiciosa: mostrarle al público local qué era realmente un buen café. Lo hizo en una ciudad que no produce café, que tiene su identidad puesta en el rocoto relleno y la picantería, que no tenía por qué convertirse en referente cafetero mundial.

Hoy figura en el puesto 17 del mundo y segunda en Sudamérica en el ranking World’s 100 Best Coffee Shops 2026. Diego cuenta cómo se construye ese camino.

¿Cómo se construye ese camino? Diego lo cuenta todo.

¿Cuándo nace Kafi Wasi y con qué propósito?

Nace hace nueve años con el propósito de mostrar al público local qué es un café de especialidad. Abrimos más o menos entre abril y mayo.

¿Tú ya venías formado en café?

Había estudiado gastronomía y trabajaba en varios restaurantes, pero sentía que no era lo mío. Luego estudié bartender, después sommelier. Conocí el café y me quedé ahí.

Hoy Kafi Wasi está entre las mejores cafeterías del mundo y es la segunda en Latinoamérica. ¿Cómo se construye ese camino?

Es un logro que refleja muchos años de trabajo. Siempre les digo a los chicos: no se sabe quién va a entrar por esa puerta. Puede ser alguien que conoce mucho del café o alguien que no conoce nada. A todos se les atiende igual, se les da la misma información. Así es como se cautiva gente para el mundo del café de especialidad. Y con el tiempo hemos ido puliendo errores. Ahora la atención es muy personalizada: cada encargada de salón tiene a su disposición solo cuatro mesas. Eso hace que el servicio sea más cálido, más hospitalario, sin que la experiencia decaiga aunque el local esté lleno

¿Cómo formas a tus baristas?

Nos juntamos una vez a la semana, un sábado o domingo, y capacitamos a todo el personal: cocina, salón y barra. Los 21 trabajadores saben de café. Si le preguntas al chef sobre un espresso o un filtrado, te responde. Y si le preguntas a alguien de salón sobre un plato, también. Todos tenemos capacitación cruzada. Además trabajamos con un psicólogo y un coach.

¿Un psicólogo en una cafetería?

Sí. El trabajo de psicología es para fortalecer las virtudes del equipo y para enseñarles a manejar situaciones difíciles. Por ejemplo, el tema del cappuccino: siempre hay clientes que dicen que está frío o tibio, y no todos lo dicen de buena manera. El psicólogo prepara al equipo para lidiar con eso sin desanimarse. Si alguien te levanta la voz y no tienes ese respaldo, te derrumbas. Acá eso no pasa.

¿Tú estás presente todos los días en la cafetería?

Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre me van a ver acá.

Tienen un solo método. ¿Por qué esa decisión cuando la tendencia es tener muchos?

He visto cafeterías con muchos métodos y no sé si es posible controlar la calidad en todos. Nosotros elegimos trabajar con uno solo para llegar a la perfección, para que el café que se sirve en la mañana se parezca al de la tarde y al de la noche. Esa consistencia es lo que buscamos.

¿Y cómo entienden la innovación?

Para nosotros, el artista principal siempre es el café. Entonces innovamos sin perder eso de vista. Hacemos catas, identificamos atributos y vamos sumándole sabores: los nitros, los cafés fríos. También viajamos mucho para ver tendencias fuera del país e introducirlas acá.

Este año inauguraron un laboratorio. ¿Qué es y por qué?

Lo creamos para instruir más al público. Que sepan sobre espresso, filtrado, sabores, mariajes, tostaduria. Damos cursos a baristas aficionados y a personas que simplemente quieren mejorar su café en casa. Incluso por la compra de una bolsa de café, los invitamos al laboratorio, les damos los ratios, la granulometría, la temperatura del agua. Y vuelven contentos, piden dos bolsas la siguiente vez y ya están experimentando sus propias recetas. Eso nos da felicidad.

También este año introdujeron la carta Braille. Cuéntame.

Hay personas que entran y no tienen la misma experiencia visual o la misma facilidad para recibir información oral. ¿Por qué no darle una carta para que él mismo pueda elegir lo que está leyendo? La carta Braille permite que esas personas también vivan la experiencia desde el inicio.

Los precios de Kafi Wasi se mantienen a pesar de los premios.

Somos una de las cafeterías con precios más accesibles, y es una decisión. Queremos que la gente sepa a qué sabe un buen café. Si subimos los precios, alejamos a personas que todavía están descubriendo el café de especialidad. Y eso no nos interesa.

¿Cómo ves la escena cafetera arequipeña?

Ha crecido a pasos agigantados. Antes había cinco o seis cafeterías, hoy hay más de 30. Y eso no me incomoda. Una persona que empieza a aprender sobre café va buscando sus propios nichos. Mientras más cafeterías haya, más gente aprende a valorar el café. Y eso nos beneficia a todos.

Arequipa tiene una gastronomía potente. ¿Cómo encaja el café en ese ecosistema

Durante mucho tiempo el café fue invisible dentro de la gastronomía. Ibas al mejor restaurante, comías el mejor rocoto relleno y pedías un americano que te decepcionaba. Ahora lo que estamos haciendo en Kafi Wasi es ir a los restaurantes, a las picanterías, y capacitar a sus equipos para que la experiencia sea completa: desde la atención y la comida hasta el café.

¿Fue difícil convencer al paladar arequipeño de que el café no tiene que ser amargo?

Muchísimo. Al principio la gente nos decía que nuestro café parecía un té, que no tenía el color adecuado. Nosotros nos dábamos el trabajo de explicar por qué no tenía que ser amargo, por qué tenía acidez, por qué no se le echaba azúcar. Incluso regalábamos americanos con una condición: no le eches azúcar. Luego les decíamos que lo compararan con el suyo, con azúcar. Cuando lo probaban decían que parecía una limonada. Y ahí entendían. Hay clientes que vienen desde ese primer día.

¿Y el próximo gran paso?

Antes de pensar en Lima, apuesto por la finca. Quiero tener trazabilidad y control total de la calidad desde el origen.

DATO: Kafi Wasi está en la calle Puente Bolognesi 216, Arequipa. Figura en el puesto 17 del mundo y es la segunda en Sudamérica en el ranking World’s 100 Best Coffee Shops 2026.

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Ese impulso —mezcla de amor por el café peruano, curiosidad profesional y una necesidad personal de crecimiento— la llevó a presentarse al Campeonato Nacional de Barismo 2025. Y lo ganó. Hoy, Chiara llevará la bandera peruana al Mundial de Panamá con la misma emoción con la que volvió a Chachapoyas, donde se realizó el certamen en pleno corazón de la Ficafé.

Conversar con ella es descubrir a una barista que ya no tiene nada que demostrar, pero sí mucho que compartir. “Lo que me ha movido es la perseverancia y el amor por el café peruano. Tenía la necesidad de mostrar todo el trabajo que hay detrás de una taza y darle el valor que merece. Creo que lo más importante es que el mundo entienda que en Perú también tenemos grandes baristas, grandes cafés y una industria potentísima”, reflexiona. “Lo único que quiero es que afuera sepan que el café peruano —y su gente— es increíble”.

La entrevisté para el diario Perú21 y posteriormente escuché su motivadora charla en la EXPO CAFÉ, donde dejó las siguientes lecciones de lo que aprendió como emprendedora.

• Empieza pequeño y piensa a largo plazo.
• Recuerda que emprender es un acto de paciencia y perseverancia.
• Constancia en la calidad.
• Los sueños hay que construirlos día a día.
• Dar el ejemplo con actos y no sólo palabras.
• El servicio es más importante de lo que parece.
• No subestimes el desgaste emocional.
• Rodéate de un buen equipo.

“Siempre quise representar al Perú”

El triunfo no la toma por sorpresa, pero sí la conecta con su historia. Chiara compitió por primera vez siendo muy joven, casi una niña dentro de un mundo que aún la estaba formando. Ganó aquel primer campeonato en España y esa experiencia marcó el inicio de un camino que la trajo de vuelta al Perú en 2013, decidida a construir una carrera en la industria del café de especialidad.

“Es un honor poder representar a Perú en un mundial. Siempre quise hacerlo”, dice. Y esta vez lo hace desde otro lugar: más madura, más segura, con una mirada que combina técnica y propósito. También, con el deseo de inspirar a quienes están empezando. “Quiero motivar a las futuras generaciones de baristas que tienen el deseo de hacer algo que vaya más allá”.

Un proceso de preparación que empezó antes del entrenamiento

Competir no fue una decisión impulsiva. “Primero tuve que asimilarlo internamente”, cuenta. “Participar sin miedo a lo que pudiera pasar, porque participar no significa necesariamente ganar”. Cuando aceptó ese principio, comenzó un año de trabajo intenso: jornadas en el laboratorio de Punto Café, ensayos junto a su equipo, colaboración con Ánggela Sara y la asesoría de Javier Uribe, de Maido, para desarrollar la bebida de autor.

El proceso la llevó también a las fincas de Cusco, donde eligió los cafés que usaría en su presentación: un geisha lavado de Alina Solano y un sidra natural de Ubaldina Jinchu. Visitar a las productoras fue parte esencial de la narrativa que quería contar. “Lo más importante para mí era definir cuál era el mensaje”, explica.

Una bebida de autor que contaba una historia

Su bebida de autor combinaba lulo, una reducción de dátiles, solución salina y los espressos del sidra natural cusqueño. El resultado: notas a guanábana, jugo de naranja, papaya madura y un umami entre dulce y ácido, con un final limpio y persistente. “Era una bebida deliciosa”, resume, con una sonrisa de quien disfruta el descubrimiento tanto como el resultado.

Los nervios, la ilusión y lo que viene

Chiara admite que estuvo nerviosa. “Si no los sientes, algo anda raro”, dice. Pero también estaba feliz. Ese equilibrio —entre tensión y entusiasmo— es parte de lo que la impulsó a dar lo mejor.

Punto Café, su proyecto más personal, también está en un momento clave. “Va muy bien, aunque ha sido un año retador por los precios y las cosechas”, comenta. La novedad: acaba de firmar un segundo local que abrirá a inicios del próximo año. Un nuevo capítulo para seguir transmitiendo la experiencia del café peruano.

Para ella, competir no fue un acto de ego, sino de coherencia. “Quería seguir aprendiendo y evitar el camino fácil. Competir exige estudiar, investigar, diseñar tostados, crear recetas, construir conceptos”. Y, sobre todo, demostrarle a su equipo que las decisiones se toman para avanzar, no para postergar: “Nunca es tarde para actuar”.

El rol del barista, explicado desde la experiencia

“Un barista es quien transmite al consumidor todo el trabajo que hay detrás de una taza”, resume. “No es solo prepararla. Es explicar la cadena productiva, valorar y promover ese esfuerzo”. Chiara, que encarna esa visión, competirá en Panamá con una claridad renovada: lo que hace en el escenario es, simplemente, una extensión de su vocación.

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En Central, Mil de Cusco y en Maz de Tokio -de Virgilio Martínez, el café es de Ciclos Café, También está presente en Lady Bee, el bar miraflorino que ocupó el puesto 14 en los The World’s 50 Best y en otros reconocidos espacios. 

Todo comenzó hace tres años y medio, en  el Jirón Colina 111, Barranco. 

Ciclos atiende ahora los domingos, está haciendo cada vez más experiencias de cata -algo que han realizado desde sus inicios-, y está metiéndole mucho punche a sus recetas y al tostado. Su equipo viaja a fincas, donde Felipe consigue -en su opinión-los mejores cafés del país, como el de la productora Sara Gamarra en Cusco. También tiene una relación estrecha con la finca biodinámica La Chacra D’dago.

El vínculo con restaurantes sigue creciendo y su equipo no solo deja el café: se preocupa de cuidar y apoyar que en estos espacios se prepare la bebida de la mejor forma posible. 

El año pasado trabajó con 42 lotes y este año va en 67. Tiene un trabajo directo con los productos.

Cuando se le pregunta si el consumo del café en el Perú se ha incrementado, el rostro de Felipe no es el más entusiasta. Considera que si bien están abriendo muchas cafeterías no necesariamente son de especialidad y dan más prioridad a los acompañamientos que al café como protagonista, algo que no pasa en Ciclos, donde los complementos son mínimos. 

“Nuestra apuesta es al largo plazo. No hemos dejado de reinvertir, en mejorar nuestras máquinas, en conseguir el mejor café y en viajar. Yo no sabría si está aumentando el consumo, pero sí es cierto es que está entrando más gente joven. El productor sigue ganando lo mismo y tiene los mismo problema»; advierte.

Y remarca: “Si no aumenta el consumo de café de especialidad real en el país, esas problemáticas nunca se van a acabar. Nunca vamos a dar ese salto, ese cambio deseado».

Felipe cree que necesitamos más cafeterías de especialidad finas (ojo, no se trata de que sean caras) sino que estén más alineadas con la importancia de no ofrecer cafés con defectos, cafés con el aceite flotando y quemados.

“Estamos en un país productor y deberíamos estar llenos de buenas cafeterías. Yo no veo las cosas con tanto entusiasmo cuando me dicen que hay una nueva cafetería de especialidad porque veo más tostadas con palta que café», afirma.

“Un café de especialidad tiene que ser claramente diferente a un café comercial”, apunta, convencido de que cada local debe tener su propio lenguaje y buenas técnicas de manejo de preparación. Por ejemplo, llama la atención de que usen agua de caño cuando el agua de Lima es muy dura. «En eso hay que invertir para ofrecer de verdad un buen servicio”.

“Yo sé que la gente toma mal café y no por eso en mi cafetería voy a tener mal café. Nosotros tenemos una obligación prácticamente evangelizadora. Somos insistentes y eso nos cuesta más personal capacitado y más tiempo de atención en las mesas”, dice.

“El café tiene que estar impecable. Tiene que estar sabroso. No necesariamente una cafetería de especialidad tiene que tener un café de 90 puntos. Es caro, es complejo de manejarlo, pero hay más proveedores con café que no son terriblemente caros. Es un poquito salir a buscar. 

LOS RETOS

«Yo soy un pesimista. Yo recuerdo que cuando abrimos, yo dije, no va a venir nadie acá y en efecto, no viene mucha gente. El 80% de nuestro consumo es turístico.Vienen por referencias de sitios como Central y Lady Bee. No hemos pagado publicidad ni marketing nunca, La gente que viene está recomendada por otra», comente Felipe, quien subraya que las cafeterías que se pueden considerar normales no tienen nada de malo ya que acercan a la gente al grano, es decir, sacan a la gente del instantáneo hacia una opción diferente.  

Reconoce que eso de estar solo hablando en el desierto de un tema fundamental no es que le aporte, pero está convencido de que se necesitan más cafeterías de especialidad que realmente lo son.

El café de especialidad es caro, y eso lo sabemos todos. Felipe es consciente que es una barrera difícil de romper porque la gente no está acostumbrada a pagar, sin embargo, es necesario hacer un trabajo de evangelización. Mientras su café llega a sitios como Shizen Restaurante Nikkei, el catador es cuidadoso de no vender a mucha gente, pues quiere tener el control, algo que hacen sus baristas: «No es que vayan a controlar. Van a ver al equipo, van a dar recomendaciones. Siempre estamos cambiando cafés para que haya variedad. Somos muy cuidadosos con esta especies de «alianzas que han nacido en base a la confianza».

Y reitera que su estrategia no ha sido decir «oye, compra mi café». Los clientes han llegando a preguntar. Es el caso también de Awicha Restaurante, que tiene dos locales en San Isidro y Barranco.

¿Planes de expansión? Por ahora no: «Lo que queremos es que este espacio siga creciendo. Mi meta cada año es tener un mejor café. Esa es como mi meta. No más clientes, sino un mejor café. Y yo me encargo de cada año de conseguir los mejores cafés. Y sobre todo, si le estamos invirtiendo al productor desde el campo, cada año vemos que están mejorando, y ello ese traslada a la taza».

En Ciclos Café han iniciado justamente el cambio de todas sus tazas. El color imperante hoy es el palo rosa. Y no es un simple antojo. Luego de recibir una capacitación con The Coffee Sensorium de la científica brasileña Fabiana Carvalho acordaron cambiar el diseño y el color. Carvalho tiene estudios que dan cuenta de que el color y la forma de la taza influyen en la percepción del sabor.

«Soy muy radical, bien locazo pueden decir. Pero yo no tengo doble lectura, no tengo doble opinión. Yo te voy a decir las cosas y es mi opinión personal y profesional, para eso he estudiado. Yo creo en la excelencia. Yo soy totalmente enemigo de la consistencia de la repetición porque eso es lo que hace una máquina. Los robots repiten, los monos repiten y copian, pero yo creo en la excelencia. Creo que cada cosa se puede hacer mejor».

Sobre los baristas insiste en señalar que son irremplazables si lo que se busca es diversidad y diferencia, por eso se esfuerza en capacitarlos, en que tengan sus 16 sueldos años, que estén bien pagados y plenamente comprometidos.

Aunque Ciclos Café tiene más clientes extranjeros que peruanos, de todas maneras le interesa el público local. Por esa razón, por ejemplo, no sube los precios de sus bebidas ni un sol. «Si yo subo 3 o 4 soles a mi café, nadie me va a decir nada. Porque el extranjero viene una sola vez, y yo siento que no tengo margen de error. Yo no me puedo equivocar. Así que compro el café más bueno, el café más caro, las máquinas con más tecnología y tengo los mejores ejemplos. Entonces, si algo falla, el error no va a ser tan grande. Yo no tomo atajos. Si quieres excelencia no hay atajos y siento que aún no sé tostar lo suficiente, que puedo hacerlo mucho mujer. El aprendizaje es constante».

Es importante destacar que en el mismo local de Ciclos Café, en la planta superior está El Cacaotal, que dirige Amanda Wildey, una de las personas que más sabe del cacao en el mundo. Felipe y Amanda están comprometidos y a punto de casarse. Son la dupla perfecta.

La conversa finaliza con algo muy claro: «Si te conformas con lo que tienes y dices ‘ya, somos los mejores’, se acabó tu carrera hacia la excelencia. Yo sé que nunca lo voy a lograr, que nunca voy a llegar, pero ese es mi camino. Siempre se puede ser un poquito mejor».

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Puku Puku creció y los planes de expansión que tienen son ambiciosos. Y cuando menos se lo esperaban llegó otra buena noticia: están en la lista de cafeterías nominadas a las 100 mejores del mundo en los The World´s 100 Best Coffee Shops, que se realizarán en febrero. Florencia y Fortuna del Cusco también ha sido reconocida, y Coffee Busters en San Isidro.

Perú está presente en la escena global del café.

César Ramírez, CEO de este evento, explica que en Sudamérica se está viviendo una revolución en el mercado del café, donde los países productores son protagonistas. Las recomendaciones sobre lo que se viene haciendo en el Perú no tardaron en hacerse notar. Sin duda, una razón para celebrar, que va de la mano con el incremento del consumo y la presencia de nuestra bebida bandera en espacios tan importantes como la APEC.

Gino Valerga de La Flor es el gerente general de Puku Puku. Estamos en uno de sus locales —a mi gusto— más amplios y cálidos: el de la avenida Pardo y Aliaga 695, en San Isidro. Es casi el final de la tarde y la cafetería está llena: jóvenes, en su mayoría, están bebiendo capuccinos, americanos o bebidas heladas con coldbrew (método de preparación de café en frío). Tengo que elegir: Cusco, Ayacucho, Puno, Huánuco, Junín o Cajamarca. Cuesta decidir entre cada microlote. Vamos por Puno.

La barista Allyson Padilla se acerca para preparar un Chemex, una cafetera de vidrio que podría parecer un reloj de arena y que fue diseñada en Alemania. Como se dice en este mundo, es hora de un filtradito. 

Puku Puku tiene 45 baristas calificados, todos muy enfocados en el cariño al café, en su preparación y en la atención al cliente. Hace poco, parte del equipo visitó el Valle del Monzón para vivir de cerca la experiencia de los caficultores. 

Empieza la conversa.

«UN CRECIMIENTO AMBICIOSO»

¿Cómo va la expansión de Puku Puku?

Estamos en pleno crecimiento. Ahora tenemos 10 locales, de los cuales nueve están en Lima y uno en Arequipa. Además, contamos con dos sedes en Concepción, Chile. En los próximos tres meses debemos estar abriendo cinco espacios más, de los cuales tres ya están en obra; los otros dos debemos estar iniciando los trabajos en un mes, con lo cual comenzaremos el año 2025 con 15 cafeterías en Perú.

Me comentabas que los planes para 2027 son aún más ambiciosos.

Sí, la idea es al año 2027 tener 35 locales. Es un crecimiento bien ambicioso.

Es decir, serán o ya casi son una cadena de cafeterías de especialidad. La más grande hasta hoy.

Sí, yo creo que prácticamente sería la única, la única cadena de cafeterías de especialidad, entonces sí tenemos un empuje fuerte ahorita y estamos avanzando bastante para lograrlo. No queremos ser un Starbucks. Buscamos que cada local tenga su identidad propia en el sentido de atención, de cercanía al público. No es solamente un lugar para tomar café, sino también para pasar el rato. Queremos que sea un segundo hogar, una oficina, de hecho la gente pasa muchas horas aquí y nosotros no los incomodamos. 

¿Cómo recibieron la nominación en la lista de The World’s 100 Best Coffee Shops? 

Una sorpresa. Estamos orgullosos de la nominación y de que se abra una oportunidad para que se conozca todo lo que venimos trabajando con los productores, con quienes desde el comienzo tenemos un trato directo. Además, apoyamos a los pequeños emprendedores. Es el caso de Ninia, que elabora tazas con internos de un penal de Lima. No somos de hacer publicidad. La gente gusta de la marca, la quiere y regresa, por ello nuestro crecimiento es orgánico

¿Con cuántos orígenes trabajan actualmente?

Tenemos seis orígenes a la venta. Trabajamos directamente con los caficultores y pagamos un precio justo. Y somos mucho de visitar fincas con los baristas.  

“Puku Puku es el nombre de un pajarito andino que canta en el amanecer. Es un nombre quechua. Mantenemos las raíces de los peruanos en todos los objetos y los colores que usamos en las cafeterías. Tenemos el ADN del Perú en todo y no lo queremos perder”.

De acuerdo a la experiencia de Puku Puku, ¿se ha incrementado el consumo del café de especialidad?

Yo creo que poco a poco se está incrementando el conocimiento de la gente sobre la diferencia notable que hay entre un café de especialidad y un café comercial. Y eso es importante, y va por muy buen camino. Definitivamente, ha aumentado el consumo.

Geni Fundes, de la Central de Café Cacao, me decía que hay una explosión de cafeterías de especialidad, y que la gente ya no está consumiendo 600 gramos de café per cápita, sino que ya estamos en un kilo. ¿Cómo lo ves tú?

Es cierto. La gente está consumiendo más café ahora que en otro tiempo. Nosotros felizmente tenemos una curva de crecimiento superinteresante que año a año va incrementándose y básicamente es por el gusto de las personas por el café de especialidad. También estamos tostando más café que antes. Es una tendencia. Pero aún falta mucho por hacer en la cadena productiva del café. Se tiene que educar más al consumidor, que ahora está mucho más informado que antes. Se debe apoyar y dar más protagonismo a los productores. 

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¿Y cómo pasó esto?

César Ramírez, CEO de The World´s 100 Best Coffee Shops, nos lo cuenta en exclusiva todos los detalles en esta entrevista.

¿En qué consiste el The World’s 100 Best Coffee Shops?

The World´s 100 Best Coffee Shops es una guía y representación de la tendencia del café de especialidad a nivel mundial. En los últimos tiempos el consumidor busca mucha calidad en sus experiencias y la lista viene a guiar a estas personas. También es un compendio de los mejores cafés del mundo para que sirva como referencia a todos los profesionales.

¿Desde cuándo se realizan?

A principio de 2024 empezamos recibir la lista de las mejores cafeterías procedentes de todo el mundo. Desde CoffeeFest España tenemos relación con los profesionales más reputados de todos los lugares del mundo. Fruto de esta relación empezamos a diseñar el listado de las que seguramente serán las mejores cafeterías del mundo.

¿Cómo pusieron los ojos en Perú?

En Sudamérica se está viviendo también una revolución en el mercado del café. Cada vez más los países productores de los mejores cafés del mundo también son buenos consumidores de cafés especiales y finos. Fruto de esto es la aparición de numerosas cafeterías que pretenden colmar las expectativas de los consumidores más exigentes. Desde Perú nos llegaron algunas recomendaciones de profesionales que conocen y han disfrutado de ellas y Puku Puku estaba entre ellas, al igual que Florencia y Fortunata.

¿Quisiera saber cómo se organiza el evento y cómo se selecciona a los mejores del mundo?

El jurado principal está compuesto por 12 ‘Chief Jury’. Estos son responsable de crear su grupo de jurados locales que en cada país conocen bien las cafeterías. Los ‘Chief Jury’ son profesionales reputados, certificadores o formadores de SCA o grandes profesionales del barismo y del mundo del café. Ellos desarrollan un listado amplio y en la última fase el voto popular definirá el listado definitivo.

Entiendo que la premiación es en febrero. ¿Qué se vienen para estas fechas?

El evento de presentación del primer listado será el 17 de febrero durante el CoffeeFest Madrid. Actualmente es el evento más importante de Europa y qué mejor lugar para ello.

¿Cuál es la importancia de The World’s 100 Best Coffee Shops?

El listado es fundamental para seguir promoviendo la tendencia del café de especialidad. Es importante dar valor a un producto como el café. Hay que convertirlo en producto gourmet educando y formando a público y profesionales. Con ello conseguimos que se valore de tal forma que los productores y demás miembros de la cadena del café tenían unas condiciones mínimas de vida buenas. Empezamos por el final de la cadena, donde se producen las mejores experiencias, para beneficiar a toda la cadena.

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