Hace apenas un mes fue bautizada oficialmente, pero la historia que la sostiene empezó mucho antes.

Allí nació el vínculo de Yamelith Navarrete con el café. Tiene 19 años y es la tercera generación de productores del sector Carmen Alto. 

Desde niña, el aroma del café formó parte de su vida cotidiana: la cosecha, el secado, los granos extendidos al sol. Lo que quizá nadie imaginaba entonces era que esa niña terminaría en una barra con propósito y luego defendiendo el café de su tierra frente a un jurado.

Hoy Yamelith es catadora y barista en Florencia y Fortunata, una cafetería del Cusco que apuesta por el origen, la educación cafetera y la reivindicación real de las mujeres en la cadena. En ese espacio aprendió a traducir el trabajo del campo en una taza equilibrada, limpia y expresiva. A entender que cada café cuenta una historia.

“Siempre tuve en mente profesionalizarme más en lo que era café”, dice.

En el Cusco Coffee Competitions, realizado el 26 y 27 de marzo, Yamelith se llevó el primer lugar en el Campeonato de Filtrados. No fue solo una victoria técnica. Fue también el reconocimiento a un recorrido que une finca, conocimiento sensorial y oficio detrás de la barra.

Para sus padres, verla avanzar en el mundo del café confirma algo que ella misma dijo durante su presentación en la competencia: “Sí se puede vivir del café”.

En Intikawarina cultiva variedades como Geisha, Sidra, Catimor, Bourbón, Típica y Arara, y ha comenzado a experimentar con procesos y fermentaciones para desarrollar microlotes con identidad propia. Su sueño es claro: diseñar cafés diferenciados y llevarlos al mercado internacional.

El campeonato confirmó algo que ella ya intuía: el café no termina en la finca ni en la tostadora. La historia se completa en la taza.

Ahora, la barista cusqueña tiene un nuevo reto. Tras su triunfo, representará a su equipo y a su origen en el Torneo de Filtrados de Café para Todos, que se realizará este 7 y 8 de marzo en Magdalena.

Será otra mesa de competencia, otro jurado.

Pero detrás de cada vertido de agua seguirá estando la misma historia: la de una joven que aprendió el valor del café desde la tierra y que hoy demuestra que el futuro del café peruano también tiene rostro de mujer. 

ORGULLO EN LA BARRA

Llegar a Florencia y Fortunata marcó un punto de inflexión en su camino. Para Yamelith no fue solo un trabajo en una cafetería, sino un espacio de aprendizaje, acompañamiento y comunidad.

“Fue un reto en sí, pero más fue como un apoyo que estoy recibiendo por parte de las chicas, de la comunidad de mujeres”, cuenta. En ese equipo encontró algo que va más allá del café: un grupo que se sostiene mutuamente y que celebra cada logro como propio. 

“Me siento súper orgullosa de estar en Florencia Fortunata, de poder compartir con mujeres y representar a un grupo de mujeres”.

Cuando habla del lugar, no menciona primero el café ni las técnicas de preparación. Habla de la unión, algo clave en el camino hacia el campeonato. 

Detrás de la rutina que presentó en el escenario hubo horas de práctica, ajustes y acompañamiento.

“Todas se unieron, me pusieron todo su apoyo, su confianza. Fue emocionante. Fueron noches de rutina, full rutinas”, recuerda.

Detrás de su victoria no solo está el talento individual, sino también la fuerza de una comunidad que cree en el café y en las mujeres que lo hacen posible.

Para Yamelith, uno de los desafíos más visibles es la falta de reconocimiento para las mujeres dentro del mundo del café, especialmente en su región.

“No hay tanta visibilidad de mujeres, no son reconocidas a nivel Cusco, pero afortunadamente queremos cambiar eso y lo vamos haciendo”, explica. 

La victoria de Yamelith tiene un significado mayor. No solo celebra a una barista que ganó una competencia. También pone en escena a una caficultora joven que, desde su finca en Ocobamba y desde una barra en Cusco, demuestra que el café peruano también se escribe con voz de mujer.

En Intikawarina, la finca que mira al sol, el camino recién empieza.

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Vacaciones, fines de semana, cosechas. Villa Rica y la finca eran un mismo mapa. Pero como a muchos hijos de productores, le dijeron que estudiara otra cosa, que buscara un camino distinto. Durante años, el café fue herencia, no destino.

Tiene 35 años y es la tercera de cuatro hermanos. La única mujer. Hasta los 16, el café no era un proyecto profesional sino el oficio de sus padres. “No había visionado de otra manera el café como hoy en día”, confiesa. El giro llegó a los 18, cuando la cooperativa a la que pertenecía su padre la invitó a un curso de catación de cafés especiales. Entonces entendió que el café no era solo cultivo: era calidad, mercado, identidad, mundo.

En 2017, sus hermanos le propusieron entrar de lleno al barismo. “Me empezaron a meter el bichito de ir a las competencias”, recuerda. En ese mismo año nació la cafetería Origen Marín Café, que está frente a la Plaza de Villa Rica, 

Y ya no hubo marcha atrás. Comenzó a capacitarse. Hoy es catadora Q Grader y barista SCA.

Está enfocada en el procesamiento de cafés especiales. Su aporte va más allá de la taza.

Danielita investiga el café, está aprendiendo todo el tiempo e impulsa talleres para niños en  Villa Rica. 

Niños desde los 5 hasta los 12 años. Algunos de los primeros alumnos ya tienen 18 o 20 y están en la universidad. Otros trabajan en las cafeterías de sus familias.

Esta experiencia la motiva profundamente.

 “El objetivo es que puedan amar el café. Que se sientan identificados con el café peruano. Que se sientan orgullosos de lo que viven, de su tierra”, comenta.

No quiere que los hijos de caficultores crezcan sintiéndose ajenos a lo que sus familias producen. Ella sabe lo que significa mirar el café sin entender su dimensión.

Cuando se le pregunta por la discriminación que sufren las mujeres en el mundo del café, responde con calma. En su familia no lo vivió. Sus padres —Narda y Sadler— le dieron espacio para crecer en el rubro. Pero afuera, reconoce, las brechas existen.

 “A veces sentimos que como mujeres tenemos que saber mucho más para tener valor. Y si sabemos demasiado, tampoco nos dejan comunicar lo que sabemos”. Nada de victimizarse. En sus palabras hay lucidez. También admite que las tensiones no son solo entre hombres y mujeres: “A veces también se dan de mujer a mujer”.

Su sueño es claro: expandir la finca Ave Fénix al mercado internacional. Ya exportan Arábica y Canephora (Robusta).a países como Alemania.  

Diez cuadras de finca que hoy buscan un realce más empresarial. Terminó su carrera técnica administrativa con ese objetivo y tres años después puede decir que lo logró: están exportando café propio. 

Sus padres ya delegan en ella el café de especialidad. Ella, la única hija mujer, trabaja directamente con ellos mientras el modelo familiar evoluciona. “No solamente ser recolectores, sino microempresarios”, resume. La cafetería continúa, en proceso de mejoras. Este año habrá cambios.

Danielita no rompió con la tradición. La reescribió. No huyó del café como muchos hijos de caficultores de su generación. Lo profesionalizó. Lo enseñó a niños. Lo exportó. Lo convirtió en proyecto.

El café que fue infancia hoy es liderazgo. Y esta vez, se queda.

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En la competencia, cada decisión fue medida al detalle.

Huamaní eligió el V60 Switch, un método híbrido que combina inmersión y goteo, ideal para controlar el tiempo de contacto y la extracción. El café seleccionado fue un Geisha lavado con doble fermentación, producido por Emilio Gutiérrez, cuyo perfil aromático y estructura permitían una lectura clara y compleja.

“El reto era respetar el café y no forzarlo”, explicó tras la competencia. La rutina buscaba claridad, dulzor y balance, sin perder tensión en la acidez ni saturar la taza.

Una receta medida al segundo

La preparación se construyó con parámetros precisos:

13 gramos de café, ratio 1:17, 225 ml de agua, tres vertidos exactos y un tiempo total de 2 minutos con 50 segundos.

El resultado fue una taza limpia, con aromas florales y frutales bien definidos, acidez brillante y un dulzor persistente.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó con un gesto técnico poco habitual en competencias de filtrado.

Cold Bloom: cuando la temperatura cambia la taza

Huamaní incorporó una base de mármol tallada, enfriada a –5 °C, sobre la cual colocó la jarra durante la preparación. La técnica, a la que llamó Cold Bloom, permitió transferir frío de forma controlada al líquido.

“Durante la preparación coloco la jarra sobre la base, y ese contacto transfiere frío al líquido, generando una bebida tibia con una estructura aromática distinta. Es una técnica inspirada en mi experiencia con el chocolate”, explicó.

El resultado fue una taza con mayor estabilidad aromática y una percepción sensorial diferenciada, un detalle que captó la atención del jurado y aportó identidad a su rutina.

Técnica, territorio y constancia

Detrás de esta propuesta hay años de trabajo silencioso. Herber Huamaní creció rodeado de café en el distrito de Santiago, Cusco, donde su familia se dedicaba al café torrado. Con el tiempo, su interés por el café de especialidad lo llevó a profundizar en el tueste, la lectura del grano y la formación.

Ese camino tomó forma en Belén Coffee Lab, su laboratorio y espacio de enseñanza en Cusco, desde donde ha construido una propuesta basada en la precisión técnica, el conocimiento del origen y la creatividad aplicada.

Desde las regiones, Huamaní confirma que el café peruano de clase mundial también se construye lejos de los grandes focos, con constancia, criterio y visión propia.

Lo que viene

Tras obtener el título nacional, el barista cusqueño ya proyecta su siguiente paso: representar al Perú en el World Brewers Cup 2026, que se realizará en Bruselas, Bélgica.

• En enero, iniciará una serie de actividades para financiar su participación en el campeonato mundial.
• En las próximas semanas lanzará ediciones limitadas del café de competencia, en presentaciones de 125 gramos.

Su objetivo es claro: seguir demostrando que el café peruano tiene técnica, narrativa y nivel para competir en las grandes ligas.

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¿Qué te trajo de Venezuela a Perú y cómo encontraste tu camino en el mundo del café?

La necesidad de salir de mi país me trajo a Perú. Lo elegí porque, en ese momento, había ganado tres veces un concurso y sonaba bastante, además de ser un país donde el costo de vida —especialmente la comida— era más accesible. Empecé trabajando en una panadería que tenía forma de herradura. Yo estaba en una esquina, vendiendo club sánguches, hot dogs y hamburguesas. A medida que el personal faltaba, iba cubriendo esos espacios hasta que finalmente llegué al área de la cafetería. Todos los días iba a tomarme un café que me preparaban las chicas del otro lado de la herradura, y veía cómo le hacían figuritas, lo que ahora sé que son rosetas. Lo curioso es que ellas no eran baristas, eran operadoras de máquina, y el café tampoco era de especialidad. Precisamente eso fue lo que me llamó la atención y me impulsó a investigar dónde estudiar. Así fue como, por curiosidad, me adentré en el mundo del café.

¿Cuál fue tu primer contacto con el café de especialidad? ¿Recuerdas esa primera taza que cambió tu perspectiva?

Mi primer contacto fue en la Escuela Venezolana del Café, durante mi primera especialización. Recuerdo probar café de Venezuela y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no necesitaba azúcar. Podía disfrutarlo solo, y eso realmente cambió mi perspectiva.

¿Qué significó para ti ponerte detrás de una barra por primera vez como barista?

Lo vi como una oportunidad de ganar más dinero haciendo algo que me gustaba, algo que disfrutaba consumir. Fue la conexión entre mi pasión y mi sustento.

¿Cómo fue el salto de ser barista a convertirte en consultor? ¿Fue una decisión planeada o algo que se dio naturalmente?

Siempre me ha impulsado la necesidad de crecer y avanzar profesionalmente. En Venezuela, di el salto de barista a profesor. Aquí en Perú, regresé a la barra como barista y, de forma natural, evolucioné hacia la consultoría. Siempre con la intención de seguir trabajando para llegar más lejos en mi área, buscando ir un paso más allá.

¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes que te dejó el servicio detrás de barra?

El mayor aprendizaje fue la oportunidad de conocer personas diversas que estaban fuera de mi círculo habitual y, a través de esas interacciones, poder hacer amistades significativas. La barra es un punto de conexión.

¿Qué habilidades o conocimientos crees que debe tener un barista que quiere crecer más allá de la barra?

Un barista que busca crecer debe tener habilidades blandas desarrolladas y una pasión profunda por lo que hace, buscando siempre la excelencia en cada preparación. Eso es fundamental.

¿Cuál es tu enfoque cuando asesoras una cafetería o un proyecto cafetalero?

Mi enfoque principal es descubrir qué es lo que el cliente realmente quiere transmitir u obtener con su proyecto. Puede ser satisfacer necesidades económicas, comunicar un concepto específico con sus productos o algo más. Una vez que entendemos ese objetivo, los guío para encontrar la mejor manera de alcanzarlo.

¿Qué errores comunes ves en los nuevos emprendimientos de café en Perú o Latinoamérica?

El error más común es no invertir en asesoría especializada para sus proyectos. En el rubro de restaurantes es muy común y por eso se mantienen en el tiempo. En café, veo que muchos emprendedores abren y cierran muy rápido; normalmente no duran más de un año. A menudo me encuentro con clientes que ya tienen comprado el diseño y los equipos sin tener clara su identidad de marca, sin saber a qué público quieren vender o si eso realmente les ayudará a satisfacer las necesidades del mercado. Solo se enfocan en cumplir su deseo de tener una cafetería, sin entender que la cafetería debe suplir una necesidad en la calle, y esto es lo que las lleva al fracaso rápido.

¿Cómo defines una buena experiencia de café? ¿Se trata solo de sabor, o hay algo más?

Para mí, una buena experiencia de café va más allá del sabor. En cada taza hay historias y recuerdos. La forma en que se prepara y todo lo que se comunica durante ese proceso influye enormemente en la percepción y el disfrute. Es un conjunto de sensaciones.

¿Tienes alguna rutina personal con el café? ¿Cómo lo tomas en casa?

La verdad es que en casa no tomo café. Como parte de mi trabajo es visitar diferentes cafeterías y probar sus ofertas, prefiero hacerlo fuera. Pero cuando trabajaba detrás de la barra, mi rutina era prepararme una prensa francesa antes de empezar mi turno. Era mi momento.

¿Qué diferencias has notado entre la cultura cafetera venezolana y la peruana?

La principal diferencia es que el peruano, en general, no tiene una cultura tan arraigada de tomar café frecuentemente. En contraste, el venezolano no concibe empezar el día sin una taza de café; es una costumbre mucho más profunda y extendida.

¿Qué retos has enfrentado como migrante en esta industria? ¿Y qué oportunidades únicas has tenido?

Como venezolano, sentí que al principio me costaba generar la misma confianza que un peruano. Conseguir que mi conocimiento fuera valorado y remunerado de manera justa fue un gran reto. Sin embargo, también he tenido oportunidades únicas: pude atender a Virgilio Martínez (Central), entrenar al personal de Juan Luis Martínez (Mérito) y trabajar con Francisco García, un campeón nacional.

¿Sientes que el café ha sido una forma de construir comunidad o familia lejos de casa?

Absolutamente. Sí, el café ha sido fundamental para mí. Todos mis conocidos y amigos actuales, de una u otra forma, están relacionados con el mundo del café. Ha sido mi manera de construir una red y una familia lejos de mi hogar.

¿Cuál es el consejo más valioso que das a nuevos baristas o emprendedores del café?

Les daría dos consejos: primero, que hagan las cosas porque realmente les gusten y les apasionen. Y segundo, que lleven sus redes sociales como si fueran un currículum, que reflejen todo el crecimiento y la evolución que han tenido dentro del rubro. Es su mejor carta de presentación.

¿Qué sueñas lograr como consultor en los próximos años?

Como consultor, mi sueño es tener varios proyectos exitosos funcionando y consolidados. Y a nivel personal, lograr tener mi propia cafetería, un espacio donde pueda plasmar toda mi visión y experiencia.

¿Hay algún país o proyecto soñado al que te gustaría llevar tu experiencia?

Actualmente tengo en mente Argentina como un posible destino para llevar mi experiencia, y también España.

¿Qué tendencia te entusiasma más en el mundo del café hoy?

Lo que más me entusiasma son las cafeterías experimentales, como la de Federico Bolaños (en El Salvador). Son proyectos que buscan vender algo más que una taza de café; venden una experiencia inmersiva, un concepto y una historia única.

(Nos reencontramos con Harry después de varios años en la cafetería Monótono de Barranco para conocer a fondo la preparación del café tradicional en Venezuela, el cual se llama guayoyo y se prepara con café molido en un colador de tela, que en los últimos años se encuentra en diversos mercados de Lima como el de Surquillo. Es una bebida cotidiana en los hogares venezolanos, consumida varias veces al día, especialmente en desayunos o tertulias. Si bien en Venezuela, la taza puede ser intensa y se hace como dice Harry de manera «inconsciente» con un ratio 1-15, lo cierto es que el barista que lo habita nos entregó una taza delicada y de excelente cuerpo. «No hay técnica. Es solo vertir y ya», dice. Empleamos café peruano, un geisha de Cajamarca).

DATO: Puedes ubicar a Harry y ver sus videos en su cuenta de Instagram aquí

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El Jedi de esta cafetería es Gino Kanashiro, tostador, barista y fundador de Origen Tostadores de Café que en marzo cumplió 10 años en el mundo cafetalero. Kanashiro conoce todos los procesos para dirigir una cafetería y elaborar un buen café de calidad. 

Su pasión es entrenar a jóvenes baristas. Una de sus trabajadoras ganó el Campeonato Nacional de Baristas en Ayacucho, en octubre del año pasado y ahora participará en el World of Coffee, en Atenas, Grecia, del 22 al 24 de junio de 2023. 

Kanashiro es dueño de tres cafeterías, en Magdalena, Pueblo Libre y Surquillo. Comenta que no cualquier barista está preparado para competir por las exigencias y la presión. “Yo, por ejemplo, no tengo sangre para pararme frente a siete jurados, salgo corriendo”. Pero, él entiende qué es lo que los jueces exigen para campeonar y trabaja duro para que sus baristas sí lleguen a la meta.   

“Es como una mamá que quiso ser bailarina de ballet y no lo logró, pero quiere que sus hijos lo hagan bien y hace todo lo posible para que logren su objetivo”, dice.

Para él, un buen barista debe ser competitivo a diario, responsable y consistente. “El cliente siempre querrá un buen café y se debe cumplir esa expectativa”, acota.

LA TAREA DE UN BARISTA

¿Cuál es la labor de un barista?

Hace años la definición de un barista era la de un preparador de café, pero ahora el barista que no conoce una finca, el proceso desde la planta, que no ha tostado o no ha catado, es un barista incompleto.

Los buenos baristas saben catar, tostar, han visitado fincas. Todo hace que los chicos entiendan más el proceso de trazabilidad del café. 

Porque ese concepto se lo pueden trasladar a los clientes. Antes ibas a una cafetería y los baristas no sabían ni qué café estaban usando, a lo mucho te decía que es de Villa Rica pero no profundizaban.

Es importante que los baristas visiten las fincas porque cuando retornan tienen otro espíritu y otro compromiso con el café. Se preocupa por no desperdiciar o mermar café, es más cuidadoso con el proceso en la misma cafetería porque saben que hay mucho trabajo atrás. 

Origen Tostadores de Café tiene, una vez más, a uno de los mejores baristas del mundo. ¿En qué radica el éxito? 

Se requiere de mucha disciplina y compromiso. Para competir en un mundial, un barista debe estar al nivel de un atleta de olimpiada. He notado que hay mucha indisciplina, en cosas tan básicas, como llegar tarde a un entrenamiento. Muchos chicos van a un campeonato nacional con el afán de ganar, pero también tienen que entender que están representando a su país. 

Este año nos representará en Grecia, Jhosseline Benites, Campeona Nacional de Barismo. Ella tiene más de cinco años con nosotros y, sin embargo, la comunidad de baristas la conoce muy poco porque ella siempre prefiere mantener un perfil bajo. Ahora tiene grandes posibilidades. En 2021, nos representó David Salazar, en el mundial de Milán, en Italia.    

Usted que se dedica a entrenar, ¿qué características debe tener un barista?

La mayoría de chicos que han entrado a Origen no lo hacen como baristas sino como meseros o como ayudantes de cocina. Y en el transcurso del tiempo, me fijo lo consistentes que son en las cosas sencillas. Algunos se preocupan por hacer solo las cosas grandes, excelentes, pero lo más importante es barrer y limpiar bien una mesa. Desde ahí empiezas a notar qué tan disciplinados y responsables son. Anualmente hacemos un campeonato interno y en esa actividad podemos ver su espíritu de competencia y apreciar quién tiene espíritu de competidor. 

¿En qué consiste su entrenamiento?

No es cosa fácil. Algunos no han soportado el entrenamiento en barra. Ha llegado un punto de tanta tensión que han preferido tirar la toalla. Los que llegan a esa etapa final, que es la máquina, entonces ahí vemos quienes pueden estar en una competencia. 

El campeonato de Ayacucho fue duro, a pesar de que ganó, me asusté al ver la calificación de Jhosseline porque no fue tan alta, pero recibí consejos de un barista internacional para mejorar la técnica. Ahora nos preparamos para Grecia. 

Explíquenos cómo será su presentación en Grecia…

En 15 minutos tienes que preparar 12 bebidas y tienes que hablar del origen y la producción. Esa es una parte complicada porque tu speach tiene que ir acorde con lo que haces. Todo tiene que ser como una danza, con los tiempos perfectos. Te evalúan hasta cómo caminan, si ven que bajan la mirada es menos puntaje.

En el campeonato mundial, ¿qué califican?

Califican la velocidad, ritmo, entonación para hablar y el sabor. Son cuatro jueces sensoriales que prueban cuatro espressos, cuatro bebidas de leche y cuatro del autor. 

¿Cómo se está preparando?

Cuando ella salió campeona empezó a tomar clases de inglés para poder desarrollar el speach de la presentación. Hemos ido desarrollando las bebidas del autor, de leche y estamos a la espera que llegue el café para el campeonato. A partir del 15 de febrero empezó el entrenamiento más arduo porque el speach se tiene que complementar con el tiempo de la presentación que dura 15 minutos. Se realizan sesiones de tostado para ver cuál es el mejor para el café, pruebas de leche para ver cuál es la mejor que se adecua al espresso y definir las bebidas del autor. Además, de rutinas y preparaciones. También es importante invitar a los jueces del campeonato para que vean la preparación.

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Un buen amigo del rubro, me pidió responderle unas preguntas por el Día de la Mujer, para unos post sobre este día tan especial. Me pareció una buenísima acción para darle visibilidad en su plataforma a todas las actrices de este show llamado café.

Pues me puse a por ello. La última pregunta iba sobre ¿Qué tan importante es la figura de la mujer dentro del café de especialidad? Solo al leerla se abrió en mi cabeza todo un mundo de mas preguntas, debates sobre el tema, cuestionamientos y un sinfín de situaciones.

Empezando porque las mujeres siempre estuvimos presentes en la historia del café, hace unos años inicia la corriente de especialidad , de la cual también somos parte. Tengo que reconocer que cuando empecé a a decidir sobre que iría a depender mi vida laboral y económica, jamas se me cruzó si quiera la mera idea de trabajar en algo como lo que hoy hago, porque, vamos , ¿café? Eso sólo se toma y se siembra, ¿que más hay? ¿En qué me desenvolvería ? No había información sobre su desarrollo, no a la mano. Pero, ¿saben que había menos? Referencias femeninas, qué estaban haciendo las mujeres en el mundo del café. Pero luego ya interiorizando esta pregunta viene a mí la reflexión que sí tenia referencias, muy importantes, que era mi círculo mas cercano, el primero que tuve, mi propia familia, cuántas historias de mis tías, mamá, abuela, sobre sus mejores años de vida, dedicándole al café. Empiezo a ver que las mujeres siempre tuvieron un rol protagónico (solo que ignorado) en estas labores, ya que ellas tenían que ser desde cosechadoras, administradoras, cocineras «del rancho», almaceneras, entender de agricultura, variables, muchas veces hasta las hacían responsables si llovía o no. Lo que sí no tengo claro es si ellas recibían un pago por esta labor, no se preguntaba, era lo que les tocaba? Aparte obviamente de encargarse los hijos, la casa y hasta el trabajo formal.

Asi que me lleva a mi reflexión final, de la pregunta que nunca se publicó: Aquí seguimos, aquí hemos estado y acá vamos a estar

Porque mas allá de ser la flor mas bella del universo y el ser más delicado del mundo, somos parte fundamental de esta industria, ahora nuestra «importancia» no es una debido a nuestro genero, si no a nuestro valor como personas, como profesionales.

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