En el Perú, el café no es solo una bebida: es una economía. Más de 223 mil familias caficultoras dependen directamente de este cultivo, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Además, genera empleo para más de 2 millones de personas en toda su cadena productiva. Es, sin discusión, el principal producto agrícola de exportación del país.

A nivel global, América Latina produce cerca del 60% del café mundial, de acuerdo con la International Coffee Organization. Esto convierte a la región —y al Perú— en actores clave del mercado. Sin embargo, esta relevancia contrasta con una realidad incómoda: quienes producen el café suelen ser los que menos ganan.

El problema no es nuevo. El Banco Mundial ha advertido que la mayor parte del valor del café se concentra fuera de los países productores. Es decir, el margen económico se queda en la comercialización, el tostado o la marca, mientras el origen —el caficultor— recibe una fracción mínima. A esto se suma la volatilidad de los precios internacionales, que muchas veces no cubren ni los costos de producción.

Pero si el caficultor ya enfrenta una situación desigual, la mujer caficultora vive una doble invisibilidad. En el Perú y en América Latina, las mujeres participan activamente en toda la cadena: siembran, cosechan, seleccionan granos, fermentan, secan. Sin embargo, su trabajo rara vez es reconocido formalmente.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las mujeres representan entre el 20% y 30% de los productores de café, pero tienen menos acceso a tierra, financiamiento y asistencia técnica. En muchos casos, ni siquiera figuran como propietarias de las fincas, lo que limita su capacidad de decisión y sus ingresos.

Esta desigualdad no es solo económica, es estructural. Muchas mujeres trabajan jornadas completas sin recibir pago directo, mientras asumen además labores domésticas. Otras lideran fincas, pero sin acceso a mercados o redes de comercialización que les permitan crecer.

A todo esto se suma un factor que agrava el escenario: el cambio climático. Las variaciones de temperatura, las lluvias irregulares y las plagas —como la roya— afectan directamente la productividad del café. Para pequeños productores, que ya operan con márgenes mínimos, cada cosecha es una apuesta.

Y sin embargo, el café peruano sigue destacando. Ha ganado premios, ha conquistado mercados, ha entrado con fuerza en el segmento de especialidad. En las ciudades, el consumo crece y se sofisticada. Se habla de origen, de notas, de métodos. Pero pocas veces se habla de quienes hacen posible todo eso.

El Día del Trabajo no debería ser solo una fecha de celebración. Debería ser también una fecha de reconocimiento. Porque mientras el café peruano gana prestigio en el mundo, sus productores —y especialmente sus productoras— siguen esperando condiciones más justa

Reconocer el trabajo del caficultor no es solo valorar el origen. Es entender que sin ellos no hay industria, no hay exportación, no hay café. Y que detrás de cada taza hay algo más que sabor: hay esfuerzo, historia y una deuda pendiente.

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Para Carlos, un barista no solo sirve café: cuenta historias.

«Presenta la taza final, pero qué cortico se quedaría simplemente sirviendo y hablando de qué variedad es. El barista tiene la responsabilidad de contar la historia del productor, la variedad, el proceso, el tostador y todo lo que haya tocado ese café antes de llegar a la barra o donde se esté sirviendo», me dice.

Escobar -que lleva 15 años en el mundo del café y es ingeniero industrial- tiene claro que un barista debe estar realmente conectado con el campo.

Su participación, en mi opinión, de las más emotivas en Yakarta, fue el hilo conductor de un discurso que refleja la realidad de Colombia y de países productores como Perú. Carlos llama la atención sobre cómo estamos hablando en los últimos meses de los precios del café y hasta dónde pueden llegar sin poner en el ojo en el tema central: ¿Qué pasa si logramos los precios deseados y nos quedamos sin caficultores?

“Dejé el café, no porque no lo amaba, sino porque no tenía futuro en él”. Esa es otra de sus frases poderosas. El barista colombiano se presentó como hijo de un excaficultor. «Esa palabra ‘ex’ no debería existir en el mundo del café», dijo. Carlos relata en pocos segundos que las generaciones más jóvenes están abandonando el cultivo del café porque no encuentran futuro en las fincas. Y aunque fue su caso, está de vuelta.

El barista sostuvo que la solución está en tres elementos clave: La emoción, el intercambio de conocimientos y la innovación.

En la entrevista que me concedió, Carlos Escobar recuerda que desde muy niño estuvo involucrado en el campo. Ya se mencionó que es hijo de un excaficultor. Fue en Australia donde descubrió la belleza del café de especialidad. Tras más de diez años fuera de su país, regresó a Colombia con el propósito de llevar a sus compatriotas los mejores cafés colombianos.

«Más allá del sabor, lo que me enamoró fue ver que esta industria iba mucho más allá de productores y compradores de café verde. Conocí a tostadores, baristas, catadores, a toda una comunidad unida por la pasión de una buena taza. Fue ahí donde entendí que el café podía ser un lenguaje común, una red de personas conectadas desde el origen hasta la barra», comenta.

Su familia no está ligada al café. Ahora producen aguacates: «Pero el sueño sigue vivo. Me encantaría convencer a mi papá de volver a sembrar café, y regresar a nuestras raíces. Sé que es un proceso largo, pero ojalá algún día podamos volver a producir café especial, esta vez con una nueva visión y con un propósito».

“Cada eslabón de la cadena es importante. Si no le damos visibilidad a cada uno de ellos esto va a seguir siendo temporal, y para que esto sea sostenible cada parte de la cadena tiene que sobrevivir”, subraya.

UNA CAFETERÍA DE ESPECIALIDAD

Carlos habla con claridad sobre lo que significa realmente tener una cafetería de especialidad. Para él, no se trata solo de tener un buen café, sino de mostrar la diversidad que existe dentro del mundo de la calidad: “Lo importante de una cafetería de especialidad es tener variedad, que no se limite todo a un solo café. Es una oportunidad para empezar a educar a los consumidores que no tienen tanta experiencia con cafés de especialidad. Es mostrarles las diferencias que pueden haber entre cafés de especialidad, tostados, variedades, orígenes, regiones».

“La especialidad no se debe quedar solo en el grano y en el tostado, sino que pasa al resto de ingredientes: la leche, el agua que se usa, los equipos que se emplean. Y obviamente la educación y el entrenamiento que tiene la persona encargada de servir”, acota.

Lo que lo motiva es llevar un mensaje que cree un impacto y que llegue «más lejos y más lejos».

Y así lo viene haciendo desde la cafetería que creó hace 7 años en Manizales llamada Caferatto.

Y con Differente Coffee, una marca de tostado que nació en 2024 y que ofrece «los mejores cafés de Colombia para los colombianos, cosa que normalmente no pasa porque siempre son exportados y nunca se quedan en el país».

Este emprendimiento, Carlos lo presenta así: «Mi objetivo siempre ha sido destacar la calidad del café colombiano a nivel mundial. Con DIFFERENTE, busco preservar los mejores lotes de Colombia (algo difícil de encontrar actualmente) porque creo que nuestro café también debe permanecer localmente para ser disfrutado y valorado. Me baso en el respeto y la apreciación de las diferencias en lugar de obsesionarme con ser «el mejor». Para mí, se trata de celebrar la singularidad de cada lote», lo que resume mi enfoque en ser DIFFERENTE.».

UN SUEÑO PAÍS

Hoy su sueño personal sería ser campeón mundial, pero tiene un sueño colectivo: «Que el café llegue a las nuevas generaciones, que los caficultores colombianos empiecen a sembrar nuevas variedades y a experimentar con nuevos procesos. Que Colombia se convierta no solo en potencia mundial en producción sino en calidad de café verde y en procesamiento».

Carlos sostiene que el consumo de café de calidad en su país es muy bajo

«Lo que se consume en Colombia es de pésima calidad, son todo defectos, plagas y granos enfermos. Eso es lo que se queda en Colombia. Entonces, bueno, ojalá siga creciendo el consumo de café especial, esa concientización del consumidor y seguir apoyando emprendimientos locales que apoyan el café de especialidad».

Tras su excelente presentación en Yakarta, Carlos recibió la medalla Caballero de la ciudad de Manizales. El colombiano se mostró agradecido porque este reconocimiento fue por ser barista, por trabajar con café y eso es un gran cambio «porque dignifica una profesión que muchos minimizan. Porque le da valor al trabajo de todos los que estamos en esta industria —no sólo los productores— y porque manda un mensaje claro a los jóvenes: Sí se puede generar impacto desde el café. Con pasión, con humildad, con persistencia… los sueños llegan. Incluso los más escépticos (y los haters que nunca faltan) terminan reconociendo una buena labor».

En su discurso, Escobar dijo que «Manizales no solo debe ser vista como la casa de nuestros campesinos —que tanto valor tienen—, sino también como la cuna de jóvenes emprendedores, visionarios, y con formación en áreas como la tecnología, la comercialización y la transformación de productos como el café».

«Manizales ya está en el mapa de una industria global como el café. No solo por nuestros productores —que son el alma—, sino también por empresas jóvenes, y por el talento local que transforma y proyecta nuestro café al mundo».

EL CAFÉ, EL MÉTODO, LA TÉCNICA

Carlos, como todos los que hemos seguido el mundial de filtrados, no solo deslumbró con su discurso sino también con su técnica (les recomiendo ver el video completo que está al inicio de esta nota) y este post en Instagram.

El barista se lució con un café de la variedad Maracaturra, cultivada por Jhoan Vergara en la finca Peñas Blancas, en el municipio de Acevedo (Huila, Colombia). Empleó un Hario Swift y aplicó el método de flujo selectivo, el cual se enfoca en seleccionar qué partes de la extracción fluyen hacia la taza fina.

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El fundador de Slow Coffee recuerda que cuando se mudó a Lima y visitó cafeterías de especialidad, su percepción del café cambió por completo. “Antes era café normalito, ahora entiendo el valor que hay detrás de cada taza”, nos cuenta. Desde entonces, comenzó a aprender por su cuenta, estudiando perfiles de tueste, métodos de preparación y a conectarse con caficultores de distintas regiones del país.

Una de esas conexiones lo llevó hasta Luiza Zamalloa, caficultora cusqueña, cuyo café es parte del portafolio actual de Slow Coffee. Se trata de un grano variedad Limaní, cultivado en La Convención (Cusco) a 2150 msnm, con proceso lavado y fermentación prolongada. El perfil sensorial es una sinfonía de naranja, polen y melaza, y tiene 87 puntos en taza.

También exalta un cafecito de las alturas de Bello Horizonte, en Mazamari, Satipo (Junín), donde Máximo Muñoz Meza cultiva con dedicación uno de los tesoros más apreciados del café de especialidad: la variedad Geisha. A 1,550 m s.n.m., este caficultor peruano combina tradición y precisión en un entorno privilegiado por su microclima y biodiversidad.

El tostador autodidacta está dando su siguiente paso: construir una barrita móvil en el garage de su casa para llevar café de especialidad directamente a los vecinos de Pueblo Libre. “Sé que todo depende de que la gente pruebe el café de especialidad y se deslumbre como me pasó a mí”, dice mientras termina de construir con sus propias manos —literalmente, hace hasta la carpintería— la estructura que usará para vender.

La filosofía de Slow Coffee es clara: visibilizar el esfuerzo de los caficultores peruanos y conectar a los consumidores con el origen de cada grano. Con cada tueste, cada receta y cada taza servida, rinde homenaje al campo, la calidad y la dedicación detrás del café peruano.

Lo puedes seguir en Instagram: @slowcoffee.pe

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Mientras muchos celebran con feriados, los caficultores peruanos —que laboran desde antes del amanecer— enfrentan jornadas de hasta 12 horas, sin contratos formales, sin acceso pleno a seguridad social y con precios que no siempre compensan su esfuerzo. En este 1 de mayo, su trabajo merece más que un reconocimiento simbólico: exige justicia y políticas sostenibles. 

Pero hay excepciones. APROCAESA (Asociación de Productores de Cafes Especiales Ayni) reúne desde el 2022 a los 10  cafetaleros líderes del valle de Huyro, en el distrito de Huayopata, en la provincia de La Convención, dentro de la región Cusco.

Una de las principales dificultades de la zona es el tema de la productividad y la escasez de recolectores, pero en el valle se practica el AYNI como forma de autoempleo e intercambio de trabajo para la tareas que demandan mayor horas hombre como en la época de cosecha

AYNI es el valor de la reciprocidad aplicado en el trabajo comunitario en las zonas rurales agrícolas, desde el incanato hasta nuestros tiempos. Los caficultores de AYNI cultivan café de alta calidad, aprecian su trabajo y reconocen el valor de cada jornada como un ritual a la tierra. 

CAFICULTORES EN EL PERÚ

En el Perú, la cadena del café emplea directamente a más de 223,000 familias campesinas, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Estas familias no solo cultivan una de las bebidas más consumidas del mundo, sino que lo hacen en condiciones climáticas difíciles, en terrenos empinados y muchas veces sin acceso a tecnología moderna.

Aunque el Perú es el quinto exportador mundial de café orgánico, según PromPerú, los ingresos de los caficultores siguen siendo bajos debido a la volatilidad de los precios internacionales y la falta de valor agregado. De acuerdo con la Junta Nacional del Café, el 70% de los productores gana menos de S/ 1,000 mensuales.

Además, el trabajo infantil sigue siendo un problema latente en algunas zonas cafetaleras. Según un estudio del Observatorio de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, en regiones como Junín, Amazonas y Puno se reportan niños que colaboran en cosechas durante la campaña alta.

Sin embargo, no todo es pesimismo. Tenemos el caso de AYNI y hay numerosos casos en el Perú que nos permiten una mirada menos pesimista.

El fortalecimiento de cooperativas, el acceso a las certificaciones y el avance del comercio directo han permitido a algunas comunidades obtener mejores precios y condiciones. Para muchos de estos hombres y mujeres del campo, un ideal es que se valore su trabajo como guardianes del bosque y artífices de una taza maestra.  

En este Día del Trabajo, mirar a quienes están detrás del café que bebemos no es un gesto romántico, sino un deber ético. Exigir condiciones laborales dignas para los caficultores y apoyar el comercio justo son acciones concretas que todos debemos promover, destacar y apoyar.

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A los 43 años dirige la empresa Finca Churupampa, en Chirinos, Cajamarca. Aunque estudió mecánica agrícola, lo que le apasionaba era estar entre los cafetales y ayudar a su padre. Junto a sus tres hermanos, Eber logró tecnificar la finca familiar gracias a su experiencia en cooperativas como La Prosperidad y su especialización en el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafe) de Colombia.

La realidad del hermano país le hizo pensar que era fundamental reinvetir los ingresos en mejorar la finca y potenciar la investigación. Todo empezó como en 2014. Eber quiso replicar el modelo con otras familias y nació la empresa que tiene un fuerte enfoque social.

«Hay mucha resistencia al cambio, pero lo hemos logrado poco a poco. Las mujeres son fundamentales en nuestra empresa y son las más disciplinadas y entusiastas a la hora de tomar decisiones para fortalecer sus áreas de trabajo, seguir las innovaciones que proponemos y cuidar el medio ambiente», explica.

Esta empresa caficultora trabaja con 400 productores, de los cuales 80 son mujeres. En el área administrativa, el 50% es mujer.

Han logrado -gracias a la suma de esfuerzos- vender sus cafés a Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania. Un contenedor con café de esta finca se embarcará al país europeo en algunas semanas. El mercado local es un reto pendiente.

Finca Churupampa ha recibido financiamiento y apoyo técnico del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción. Ha participado en concursos como Innovación Empresarial y Validación de la Innovación, así como en el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y operado por ProInnóvate.

El compromiso de Finca Churupampa va más allá de la exportación del café de calidad (tienen variedades como geisha y bourbon rosado con un puntaje en taza que llega a 89). La empresa trabaja de cerca con sus productores -de Chirinos, Tabaconas, La Copia, entre otras zonas- para implementar prácticas agrícolas sostenibles, como la recuperación de suelos deteriorados mediante materia orgánica activada. Este método permite fortalecer los nutrientes de la tierra, garantizando una caficultura de largo plazo con parcelas productivas que podrán sostenerse durante décadas. Tienen un centro de investigación formado por agrónomos, expertos en suelos, biólogos y catadores que les permite cuidar y mejorar todo el proceso de calidad.

Cuando encuentran que una experiencia es positiva, de inmediato la escalan con los caficultores. La idea de cambiar el chip es permanente.

“Queremos que las familias caficultoras vean en el cultivo orgánico no solo una fuente de ingresos, sino una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y preservar sus tierras», dice Eber, quien tiene claro que el relevo generacional es importante: «Los jóvenes deben ver en el campo una oportunidad. No queremos que se vayan a la ciudad, queremos que trabajen en sus tierras, que vean que es posible lograr sus sueños».

DATO

Es importante destacar que la empresa no descuida sus redes sociales y quiere tener más presencia en estos espacios digitales, donde destaca a sus productores y cuenta parte de su historia.

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